技巧一
关掉防抖功能
现在流行的数码防抖镜头是尼康的防抖( VR) 镇头和佳能的图像稳定（ lS ）镜头。呵呵，宾得是机身防抖。当在较暗的光线下手持相机拍摄时，防抖可以拍出更清晰的照片。当快门很长时，它通过防止镜头抖动．使得摄影师可以在光线不足的条件下拍摄，在不能使用三脚架的场合（如婚礼，体育比赛．在一个城市中拍摄或者不允许使用三脚架对）. 它可以拍出令人惊叹的照片。当你不能使用三脚架时，我强烈推荐你使用VR 镜头或者IS 镜头。但是正在三脚架上拍摄．为了拍出的照片更清晰，你需要关闭防抖功能。这样做的非技术性解释是：镜头寻找抖动。知果没有发现抖动．镜头寻找抖动本身会导致微小的抖动。所以请记住这条简单的规律：当手持相机拍摄时，请启动防抖功能。当你在三脚架上拍摄时，请取消VR 或Is 功能；但是．使用一些尼康带VR 功能镜头的相机和某些老款佳能带IS 功能镜头，在三脚架上拍摄时，VR 或IS 功能需要启用。所以请仔细阅读有VR 或者IS镜头的说明书，再确定VR 或lS 功能是否需要关闭。
采用镜头的最佳光圈拍摄
当有必要的时候．专业摄影师采用的另一个方法是用镜头的最佳光圈拍摄。对于大多数镜头来说．最佳光圈要比最大光圈大约低两档。例如，你有一个f/ 2.8 镜头，那么镜头的最佳光圈应该是f/5.6 和f/8。当然．你不可能总是选择这样的光圈．但在允许的情形下．用比最大光圈小两档时拍摄的照片锐度是最佳的。不过这也并非适用于一切镜头。如果这个方法不适用于你的镜头，你可以细心观察光圈多大时拍出来的照片是锐度最佳的。这样你就知道了你的镜头的最佳光圈。在Photoshop 中，进入到Photoshop 文件菜单．这择属性，你可以察看照片的ExIF 信息。（数码相机会把一些拍摄信息自动存到照片中）然后选择相机信息．你可以看到照片拍摄所用的光圈。如果你发现大部分锐度最佳的照片都是用同一个光圈拍摄的，那么这个光圈就是最佳光圈。但是不要因为这个而受到误导．拍照只选择这一个光圈，你要考虑拍摄照片所要的景深，当你主要关注的是清晰度时，就应该知道选择哪档光圈，而不是控制景深。
优质的镜头，巨大的变化
买一个好的镜头，照片清晰度真会有变化吗？豪无疑问！几个星期以前，我跟一个朋友到尤他州的锡安山国家公园拍摄。他买了一款佳能EF24 - 70F/2.8L 镜头．这镜头锐度十分之好。当然它也价格不菲。就像摄影领域里很多别的器材一样．一分钱一分货，他以前使用了几年价位较低的长焦镜头。当他发现佳能的这款镜头拍出来的照片与他的老长焦镜头拍出的照片在清晰度方面差异是如此之大时，他不再使用以前的长焦镜头了。如果你只考虑花2400 元买一个变焦镜头，那么锐度绝不是它的最大优点。买一个优质镜头是种投资，只要你悉心保养它，它会让你拍出廉价镜头所拍不出的清晰照片。
即使光线暗淡，也要谨慎增加ISO值
当你在光线暗淡或者弱光条件下，使用三脚架拍摄时，不要把ISO 值调大（ISO值与胶卷感光度相当）为了能拍出最清斯、最干净的照片，把相机的ISO 值设为最小（ISO200 、100 或者50 ，如果你的相机ISO 值允许） 。调高ISO 值会给照片增加不必要的杂色（ 当然，如果是手持相机拍摄或者别无选择的情形下：比如教堂婚礼上低光拍摄，增加ISO 值是必要的，但是使用三脚架拍摄时．尽量不要使用较高的ISO值，这样每次你都会拍出清晰干净的照片）。
如界不能使用三脚架，你该怎么做呢（比如你拍摄的地方无法使用三脚架） ？在这和情况下，如果光线很强，可以使用很快的快门速度拍摄，把因手持相机造成的抖动降到最低程度，把相机设为快门优先模式，选择相当或超过镜头焦距数字的快门速度（如：180mm 的镜头以1 / 200 秒的快门速度拍摄）。
放大图片，检查照片清晰度
照片在相机背面的液晶显示屏上看起来很清晰，对焦准确。较小规格看时，照片总是很清晰。但把照片放在电脑上时，你很快会发现，相机那个小小的液晶显示屏跟本不可靠．拍摄完以后，应该放大图片检查照片清晰度。在相机的背面，有一个放大按钮，它让你对照片进行放大，判断对焦是否清晰。专业摄影师常用这种方式检查清晰度。如果发现照片模糊．还有重拍的机会。
在Photoshop里锐化
妇果你遵循了以上所有的提示，那么你已经可以拍出很不错的照片了，你还可以使用Ad obe Photoshop进行锐化处理。那么，哪些照片是需要用photoshop 锐化的呢？答案是所有的照片都需要。我们可以通过Photoshop 的USM 锐化滤镜对每张照片逐一进行锐化处理。USM 锐化使用起来非常简便。在Photoshop 里打开照片，然后进入滤镜菜单，在锐化里选择USM 锐化。当出现对话框时，有3 个参数的调节滑动条，但并非所有的参数都要调整，下面我将告诉你在实际操作中3 种类型的参数及定义。
( 1 ）人物摄影：Amount （数量）1 50 % Radius （半径）1 , Threshold （阈值）10
( 2 ）城市风光户外摄影：Amount （数量）65% Radius（半径）3 . Threshold（阈值）2
( 3 ）日常牛活摄影：Amount （数量）85 % Radius（半径）l , Threshold (阈值）4
专业锐化
专业锐化只能在Photoshop 完整版里进行，因为它需要进入Photoshop 通道面板（Elements 版没有）。所以，如果你使用Photoshop ，可以有效地避免由于使用许多锐化而产生的杂晕和色斑，这是很多专业摄影师经常使用的方法，从而使锐化效果更理想。下面是具体操作：
( 1 ）进入“图像”菜单，在“模式”下选择“Lab 颜色”;
( 2 ）进入通道面板，单击“明度通道”（注意：这个明度通道只涉及明度细节，而不包括照片中的颜色，这样就可以避免因对照片进行锐化而导致的某些颜色问题）.
( 3 ）现在通过参数设置（如前页所示） 来使用USM 滤镜；
( 4 ）使用相同的参数设置，再次使用USM 一次，如果照片锐化太强，请不要进行其他任何操作，进入“编辑”菜单，选择“取消USM 滤镜”．在“取消”对话框里，将“不透明度”滑竿调至50 % ，这样，第二次使用滤镜的效果将减褪一半!
( 5 ）进入“图像”菜单，在“模式”下选择“RGB 颜色”。
手持相机保持清晰的秘诀
你在阳光没那么强烈的时候拍摄，会担心不能拍到成像足够清晰的照片，在这种情形下，试试专业摄影师们常用的方法吧！改成连拍模式，按下快门，那样可以拍出很多照片，而不仅仅是一两张。这么多张照片里至少有一张成像清晰的，而且如果是非常重要的照片，它常常能拯救大局。很多时候我都使用过这个方法，而且不止一次地解决了燃眉之急。
寻找支撑
这个方法我是跟摄影师Joel Lipovetsky学的，我们一起出去拍摄时，我看见他手持相机，相机的挂带缠在上臂（他称之为该死的把手）上。把相机挂带缠在手臂（比肘部稍高一点的位置）上，这样手持相机拍摄时有一个支撑，相机更稳定，成像更清晰，把相机挂带牢牢缠在手腕上并拉紧，这样手中的相机就更稳定了。你可以看看上图是如何缠绕的，但这个姿势是为了演示用的——真正拍摄时，你是需要把相机举到眼前，并观察取景器的。
专业摄影师还会使用另一个方法（在不能使用三脚架的情况下）
( a ）靠着墙，使身体更稳定，如果身体稳定了，相机就会更稳定；或者（b ）把相机靠在或放在栏杆、篱笆或者其他固定物上，把这些固定物作为三脚架。当没有三脚架时，留心这些三脚架的替代品，它们非常有用。
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摄影基本功训练
第一单元：摄影基本功训练
训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要 求:画面全部实焦。
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄，光圈:F11—16，光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要 求:只把焦点对在主要被摄体上，浅景深。
建 议:中望远镜头:85MM以上，光圈F5.6或更大，光圈优先AE模式。
训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车、流动着的水、瀑布等。
要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水、瀑布等。
要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚，流动着的水，瀑布等有流线感。
建 议:慢速快门1/15秒－11秒，先从1/30秒开始练习，然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习，使用三脚架。
训练5、取景练习
要 求:突出主题，画面简练，能传达出被摄场景的气氛，此项训练是构图训练的基矗。
建 议:望远镜头，大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要 求: 被摄体占画面的比例尽量大，突出被摄体的形状和有趣的部分，高清晰度。
建 议: 使用微距镜头或微距功能及近摄接圈，最短摄影距离，镜头与被摄体保持平行，使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头（镜头各焦段)进行拍摄练习，借此了解镜头各个焦距的特点，理解画角及透视关系，活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然，没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感，能正确体现被摄体的形状，多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感，有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）
第二单元：画面构成和构图训练
练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等。
要 求: 用横位构图表现稳定感和宽阔感，用纵位构图表现纵深感和高度感，画面不能有无用的空间。
建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄，比较作品的不同感受。
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头，表现宽阔感时使用广角镜头。
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头，注意画面中近景与远景的位置配置，构图时应特别注意水平与垂直，使用三脚架。
练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物，建筑，人物造型等。
要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置，表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感。
建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型，三角形构成的复数物体焦点要实，要有平衡感。
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头。
3、使用景深预测功能。
练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等。
要 求:利用上下左右对称构图，表现稳定感和超现实意境。
建 议:1、选择优美的对称形，对称形的两边焦点都要实，每个对称形表现要明显。
2、尽量使用标准焦点以上的镜头，使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行。
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜。
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架。
练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等。
要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美。
建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直，线条要美，水平或垂直线条造型要布满全画面，使用三脚架。
练习12、S形、斜线构图
被摄体:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等。
要 求:用S形表现纵深感，用斜线表现外展的广阔感和动感，S形要通达画面的两端，中途断了的话前面要有空间构成。
建 议:S形及斜线的配置要有平衡感，要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感，被摄体是否清晰，主题要突出。
练习13、黄金分割法构图
被摄体：任何均可
要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近，构图要平衡，被摄体要突出，画面中不能有多余的部分存在。
建 议:首先按自己的想法构图，然后再活用黄金分割法。
第三单元：用光训练1
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要 求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建 议：用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。 例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数（GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F)。 即：GN÷距离＝F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体：人物、花卉、宠物、静物等。
要 求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机，从斜上方或背后投光制造立体感，也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光，具体投光方法与方向按自己意图具体安排，但是要尽量避免重阴影。
建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要 求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建 议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温，曝光不能有过。
参 考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要 求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建 议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要 求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建 议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间，画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。
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夜景的拍摄方法
1、工地夜景
工地，一般指在野外施工的水库、电站、矿山、桥梁、工厂、楼房等，拍摄方法要注意以下几点：
（1）根据工程特点，确定拍摄角度，应该事先在白天了解有关的情况及夜晚活动的规律；
（2）选择恰当拍摄时机，拍摄这类题材最好在工程达到高潮的阶段，大规模的紧张工程面貌基本看得出的时候；
（3）注意用周围的自然条件--山、水、树木、桥梁、建筑物等；
（4）天空感光不宜过多；
（5）在表现场面时，角度宜高不宜低；
（6）可采用一次或多次曝光。
2、城市街道夜景
拍摄街市街道可在节日或平时夜间摄影，一般在节日进行较好。因为节日期间，各街道、商店和市容、橱窗进行的整理和布置。较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语，拆除现的画面会显得更加繁荣和美观。
选择角度要适当，过高和过低的角度，都易使路旁楼房变形。照相机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方，选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的地方比较好。
3、拍摄焰火
拍摄夜景的焰火，不能象拍摄工地那样轻松，较为紧张些。拍摄焰火的全部过程，半照相机架好，等焰火将要升放时，打开B门，任其在拍摄范围以内的夜空中开花、飘荡，直至熄灭，使整个过程记录在底片上。
拍摄部分，等焰火开放后，将要开花或开花时打开快门，拍摄最有代表性的一刹那。
可用多次曝光法拍摄，用同一张底片，分两次或多次曝光。一拍摄焰火，曝光时间可短些，一次拍摄地面景物，曝光时间可长些。
另外，还可以和两张底片分开拍摄，即一张底片拍焰火，另一底片拍摄地面景物和人物。曝光时间各不相同，冲出后，再把两张片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片当中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，这样两张底片合在一起放大时省去许多麻烦。
4、拍摄月景
拍摄月夜景色，可以采用以下几种方法：
（1）用长时间曝光，单独拍摄在月光照射下的景物；用短时间的曝光，单独拍摄月亮，然后把两张底片迭合在一起放大。
（2）在一张底片上进行曝光时，用手在镜头上把月亮遮住（最好在拍摄前先试一下，以防止连景物也挡掉），待曝光至最后几秒种时，再将手移开，让月亮在底片上曝光。
5、拍摄夜景加人像
在晚上，拍摄夜景人像也是很有意思的，是生活摄影的别有一格，拍摄方法也比较简单，容易掌握，可分一次拍摄或两次曝光。
（1）一次拍摄
由于在夜间拍摄，人像的光源往往很弱，所以必须用辅助光作为人像拍摄的光源（如闪光灯等）。拍摄时光圈不要大，可用F/5.6或F/8光圈，因为光圈大，夜景的后景容易模糊。
（2）两次曝光
如果我们当拍摄夜景的画面背景灯光很弱时，可分两次曝光。第一次先将夜景曝光，然后第二次拍人像时再加闪光灯曝光，这样拍摄夜景人像较为理想。
6、夜景摄影注意事项
在拍摄夜景的时候，应注意几个问题：
（1）防止照相机移动
在进行长时间曝光时，相机一定不能有丝毫移动，要拧紧在三脚架上或放在平稳牢固的地方。拨光圈、按快门等一系列操作，都要小心。因为一张底片经过两次以上的曝光，略有微动，景物也会出现模糊和重迭现象，一幅照片即产生了极微小和重迭现象，放大时就会明显地暴露出来，而导致失败。在进行一次曝光时，也不要忽略这一问题，因为这是夜景摄影常常容易发生的问题。
（2）防止光线直射镜头
快门开启后，强烈的光线直射镜头，容易产生光晕，造成整个底片的失败，因此在取景时要仔细观察，有无强烈光亮直接镜头（远处光亮无防）。在拍摄过程中，也要提防有突如其来的强光出现（如突然照射过来的汽车灯、行人的手电筒）。倘若快门已打开，可临时用镜头盖或帽子遮挡一下。
（3）光圈和焦距的使用
拍摄夜景，光圈的运用很重要。光圈大小，影响曝光时间的长短，也影响景物的清晰程度。有些夜景无法用照相机精确地测定距离，只好用较小光圈增大景深范围的办法来弥补。在一般光线下拍摄夜景，光圈可缩小到F/5.6~F/8。如遇到光线亮一些，如果景物在长时间内不会有任何变动，光线也不减弱，可采用小一些光圈，把曝光时间延长，如果采用多次曝光，也可根据光亮的强弱，用光圈来调节。
测定距离问题也不可忽略，一般拍大场面，把距离放在无限远即可，但如拍中景、近景，就要把距离对清楚。通常使用办法是有一人站在被拍摄的物体旁，把手电筒打亮测定，或选择靠近的灯光，较明亮的东西进行测定。但绝不可采用多次曝光过程中，拍近景对一次距离，拍远景再对一次距离，这样会使底片结像模糊不清，或出现两个影子的毛病。只能计好景深，尽可能将人物和北景拍摄清楚。
7、拍摄夜景的器材和工具
（1）一般业余摄影爱好者使用国产和进口的相机都装有B门设备，对于摄影爱好者拍摄一般的夜景，也足够应用了。进口的单镜反光相机就更好用了。但是全自动机的简易相机，是较难拍夜景的，因它没有延曝光装置。
（2）快门线和镜头盖
夜景摄影，在一般情况下，曝光时间较长，如用手指按动快门按钮，稍有震动，就会造成影像重迭。因此，快门线与镜头盖是夜景摄影不可缺少的器材，凡曝光数秒种的，可使用快门线，感光时间更长的，或多次曝光，使用镜头盖比较方便。
（3）三脚架
拍摄夜景，三脚架是不可缺少的辅助工具，在长时间曝光和多次曝我时，要求照相机一点不移动，最好的办法是把照相机固定在三脚架上。
（4）其它零星器材
如手电筒、遮光罩等都要事先备齐，手电筒可照明测定距离，拨动快门、光圈或寻找零件等方面用。
遮光罩在拍摄夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光线杂乱时，戴上遮光罩，可使镜头不受潮湿和避免光射入镜头内。
夜间摄影的一些经验数值：
（ISO100/21DIN胶片）
霓虹灯 远处 Ｆ５．６ ８ｓ
霓虹灯 近处 Ｆ５．６ １／３０ｓ
月亮 十五 Ｆ１１ １／３０ｓ
月亮 十一 Ｆ１１ １／８ｓ
月亮 初七 Ｆ１１ １／２ｓ
城市夜景 有流动车灯效果的 Ｆ１６ ３０ｓ
关于曝光时间，很难说有什么死标准，就拍建筑物而言，视其灯光亮暗程度而须给不同的光圈，一般情况下不建议用最小的光圈。
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